A Comprehensive Classification System for Lipids.
Journal of Lipid Research, 2005.

Advantage of Combined Nutraceuticals.

Nutra/Cosmeceuticals, 2005.

Allergic Contact and Photoallergic Contact Dermatitis to Plant Allergens.

Arch. Dermatol., 1999.

Allergic Contact Dermatitis.

Dermatologists See Ket and Chee Leok, s.d.

Allergic Contact Dermatitis and Patch Testing in Children.

ActA Medica Lituanica, 2005.

"Un artículo de 1984 estimaba que los parabenos se utilizaban en unos 13.200 diferentes productos de cosmética. Un estudio reveló que cualquiera de los seis distintos parabenos utilizados habitualmente en productos de consumo en Europa, podían ser detectados en tumores de pecho. Los nombres de estos parabenos eran: methylparaben, ethylparaben, propylparaben, isobutylparaben, butylparaben y benzylparaben. Este estudio es el primer informe de la detección de parabenos en tumores de pecho. Los autores son cuidadosos a la hora de señalar que los resultados no muestran que alguno de los parabenos causara el cáncer de pecho en estas mujeres. Este estudio no es una evidencia de causa y efecto. El estudio muestra que cinco de los seis parabenos ampliamente usados en productos pueden ser detectados intactos (sin cambios o metabolizados) en tejidos humanos. Esto es un descubrimineto inicial importante, pero se necesita más investigación para ver si la exposición a dichos parabenos afecta o no al riesgo de cáncer de pecho. En una recopilación de productos en mi propia casa, descubrí un tipo de paraben como ingrediente de un jabón líquido de manos, dos lociones de manos, uno de tres champús (la marca "natural" era la que llevaba paraben). Dado el habitual uso de parabenos en productos de consumo y recientes evidencias de la estrogenicidad de estos, estamos de acuerdo con otros científicos a la hora de pedir una revaloración de la seguridad de los parabenos."

Aunque no esta probado que los parabenos produzcan cáncer de piel, a principios de los años 90 DR. BAUMANN SKINIDENT® tomó la decisión de no usar parabenos ni otros conservantes debido a su alto poder alergénico sobre la piel humana. Esta estrogenicidad y detección en el tejido graso humano solo puede ser otra buena razón para no usar estas sustancias.

Un artículo de un fabricante de extractos botánicos que revela que la tendencia natural y orgánica en los cosméticos está impulsada principalmente por el marketing. La mayoría de los extractos botánicos todavía se utilizan para "copiarlos en la etiqueta". Esto significa que no tienen función, pero se utilizan para dar un aspecto "natural" a las etiquetas de los envases. Se crean campañas de marketing ilusorias para crear la ilusión de que las plantas naturales y orgánicas son saludables (en la piel) y tienen todo tipo de cualidades. La idea detrás de esto es que los clientes quieren "orgánico" y "natural". "Proporcionar documentos publicitarios acerca de plantas individuales hace que sea más fácil (...) crear una fantasía concreta". Los consumidores son simplemente engañados. La única defensa contra tales reivindicaciones de productos naturales y orgánicos "falsos" es la información correcta. Hay muy pocas marcas de cuidado natural de la piel en el mercado que sean realmente buenas. Creemos que DR. BAUMANN SKINIDENT®  proporciona el mejor cuidado de la piel "natural" posible. Y no sólo es "natural", sino "bionómico". Esto puede ser comprobado por uno mismo, mirando los ingredientes publicados en esta web e informándose de lo que la piel realmente necesita.

En este artículo también se enumeran las fragancias alergénicas más comunes: 18 son naturales y 8 son sintéticas (químicas).

Este documento es una defensa típica del uso de aceites minerales en productos cosméticos por una conocida marca.

Argumentos:

1. El aceite mineral es mejor que los aceites vegetales, ya que tiene una vida útil más larga. Por supuesto, esto no es un argumento a favor de la calidad de los ingredientes. Si usted sigue este argumento, entonces la comida poco saludable enlatada también sería mejor que las verduras frescas.

2. Una mayor duración hace que los conservantes sean innecesarios. Si es así, ¿por qué casi todos los productos con aceite mineral contienen conservantes?

3. Sin reacciones alérgicas. Por supuesto, esto no es un argumento a favor de la calidad. Sólo significa que hay pocas posibilidades de una reacción alérgica. El aceite mineral se parafina del petróleo, al igual que las velas. Las velas no causan reacciones alérgicas tampoco, pero esto no significa que la piel deba ser nutrida con parafina de velas.

4. Es un buen disolvente. Es cierto, pero ¿cuál es la ventaja para la piel?

5. Ayuda a la piel a retener la hidratación. El plástico y látex harán lo mismo. Los aceites naturales similares y endémicos a la piel también retendrán la hidratación, pero además aportarán protección y alimento (vitaminas) a la piel, no como los aceites minerales.

6. No es comedogénico, lo que significa que no causa espinillas, puntos negros y otras imperfecciones. Incluso si esto fuera cierto (hay informes que indican lo contrario), esto también ocurre en el caso de los aceites naturales similares y endémicos de la piel. No explica por qué el aceite mineral sería mejor para la piel.

7. El aceite mineral sigue siendo un ingrediente seguro y muy útil para la industria cosmética. Sí, de hecho, es muy útil para la industria - es práctico y es barato - pero no para la piel humana.

Los estudios científicos de esta página dejan muy claro que los aceites minerales no son adecuados para una buena terapia de cuidado de la piel.

"La piel es una barrera para la mayoría de las sustancias que entran o salen del cuerpo, y la permeabilidad selectiva para ciertas moléculas, incluyendo moléculas de agua, es una función esencial de la piel. El origen de la permeabilidad selectiva de la piel, y su predicción cuantitativa, en términos de propiedades físicas y químicas de la piel y de las moléculas que en ella penetran, ha sido el punto focal para el estudio de la permeabilidad de la piel. La capa más externa de (...) la piel es el estrato córneo. El estrato córneo se compone de -15 capas de células muertas (corneocitos) en una matriz lipídica y consta del 5 al 15% de lípidos (peso seco), del 75 al 80% de proteínas, y del 5 al 10% de materias desconocidas. A pesar de su pequeño porcentaje global en el estrato córneo, los lípidos desempeñan un importante papel en la permeabilidad selectiva de la piel. La eliminación de todo el estrato córneo o simplemente del componente lipídico del estrato córneo da como resultado para la piel,  aumentos semejantes en el flujo de agua a través de la piel modificada. Además, la disposición estructural y composición de lípidos del estrato córneo afecta a la administración de fármacos tópicos. Los porcentajes de lípidos que se encuentran en el estrato córneo son: 55% ceramidas, 25% de colesterol, 15% de ácidos grasos libres, y 5% de sulfato de colesterol”. 

Nota: los hidrocarburos siliconados (aceites minerales) no son una parte de la estructura de los lípidos epidérmicos.

Tony Dweck es uno de los especialistas mundiales en la conservación natural de los cosméticos. Él describe algunas técnicas de preservación sin añadir conservantes que se utilizan también por DR. BAUMANN SKINIDENT®.

"Hay muchos casos en los que las plantas pueden contener compuestos del tipo  de los parabenos". Este hecho significa que algunas marcas de cosméticos le dirán que los parabenos son muy naturales, eludiendo completamente que se producen químicamente y que son alergénicos.

¿Cómo sabemos que lo que estamos comprando es realmente natural? Muchas marcas naturales u orgánicas engañan a los consumidores. En este artículo se describe muy bien cómo se hace y cómo detectarlo. Todo se reduce a la lectura y la comprensión de las etiquetas con los ingredientes. Este es un artículo muy bueno desde ese punto de vista.

Sin embargo, el artículo no responde a la pregunta más importante: Es lo natural siempre mejor. ¿Son siempre los ingredientes naturales tan buenos para la piel? ¿Podemos no usar nunca ingredientes tales como los agentes tensioactivos sintéticos? En este punto, DR. BAUMANN SKINIDENT®  no está de acuerdo con la posición del autor.

A pesar de que sostiene que los ingredientes naturales son siempre preferibles a los sintéticos, la posición del DR. BAUMANN SKINIDENT® es que los ingredientes naturales no son necesariamente beneficiosos, e incluso pueden causar daño, mientras que algunas sustancias sintéticas pueden ser beneficiosas y seguras.

La posición del autor es que los tensioactivos sintéticos nunca deben ser utilizados. Su razonamiento es que debido a que los tensioactivos pueden estar contaminados "con dioxano, un potente cancerígeno" y pueden "someterse a la nitración con otros químicos para formar nitrosaminas, que son cancerígenas", nunca deben ser utilizados. Cita un estudio para respaldar su punto de vista: "Un estudio ha encontrado que más del 40% de los productos que contienen trietanolamina (TEA) estaban contaminados con estos potentes carcinógenos". En nuestra opinión, sin embargo, esto ignora el hecho de que los tensioactivos en sí son ingredientes muy seguros, aunque pueden estar contaminados por sustancias nocivas. En DR. BAUMANN SKINIDENT® , somos muy conscientes de los riesgos de contaminación de los tensioactivos, pero también reconocemos que los tensioactivos pueden ser muy útiles en la limpieza de la piel de sustancias oleosas, con el fin de permitir la penetración adecuada de ingredientes nutritivos tales como liposomas. Nuestra opinión es que los tensioactivos pueden ser utilizados por sus propiedades beneficiosas, sin riesgo, siempre y cuando el productor toma las medidas adecuadas para garantizar que están libres de contaminación. DR. BAUMANN SKINIDENT®  garantiza que los tensioactivos utilizados en un pequeño número de productos DR. BAUMANN SKINIDENT® están libres de cualquier contaminación.

Pero tan solo seis o siete productos de los cientos que ofrece DR. BAUMANN SKINIDENT®  contienen surfactantes, así, los clientes que desean evitar los tensioactivos por completo pueden hacerlo fácilmente, por ejemplo mediante el uso de una leche limpiadora en lugar de un gel limpiador.

"El etiquetado de ingredientes en productos cosméticos es obligatorio según la Directiva de cosméticos de la UE. Es importante que el etiquetado de los ingredientes sea correcto, ya que esto puede ser utilizado por los consumidores para evitar el uso de los productos que contengan una química específica que no puedan tolerar. Además, los dermatólogos pueden utilizar el etiquetado de ingredientes en los productos cosméticos como guía para identificar químicos específicos en un producto cosmético que pueda ser causa de reacción cutánea en ciertas personas. El uso de fragancias y conservantes es la principal causa de la dermatitis de contacto alérgica por el uso de cosméticos. Los conservantes presentes en cosméticos, por ejemplo en cremas, a menudo son la causa de reacciones en la piel, aún mas que en productos de lavado tales como los champús. En la presente investigación, se analizaron 67 cremas para la piel por el contenido de 23 conservantes seleccionados (22 permitidos y 1 no permitido) para verificar si estos productos cumplían con la Directiva de Cosméticos con respecto al etiquetado de ingredientes, así como a las concentraciones máximas permitidas de estos conservantes. Uno o más parabenos estaban presentes en el 86,5% (n = 58) de los productos investigados, etanol 2-fenoxi en el 49% (n = 33) de los productos, y formaldehído/liberadores de formaldehido estaban presentes en el 51% (n = 34) de los productos”.

El noventa y ocho por ciento de todos los productos (incluso los llamados productos hipoalergénicos) contienen conservantes, incluidos los de marcas tan conocidas como The Body Shop, Biotherm, Lancôme, Elisabeth Arden, Clarins, Nivea, Hennes & Mauritz Cosméticos, Clearasil y L'Oréal. El producto probado de “productos naturales de cuidado de la piel” Mellisa, también contenía muchos conservantes, a pesar de que la etiqueta del producto mencionaba ¡sin conservantes! Los productos DR. BAUMANN SKINIDENT®  no contienen conservantes.

Más información sobre la importancia, la estructura y las funciones biológicas de estos importantes componentes de la piel humana, que están protegidos y mejorados por productos de DR. BAUMANN SKINIDENT®.

"Los ácidos grasos precursores pertenecen tanto a las familias omega-6 y omega-3. De los ácidos grasos precursores, el ácido araquidónico ha sido de lejos el más estudiado, y es especial en muchos sentidos. Es un ácido graso esencial que no puede ser sintetizado (...) y el ácido linoleico de la dieta se requiere como precursor (como se discute en otro punto). Como un componente importante de los fosfolípidos (...) es importante para la integridad de las membranas célulares (...).Su biosíntesis (...) consiste en la acción de múltiples enzimas”.

Los aceites naturales utilizados en productos DR. BAUMANN SKINIDENT®  contienen los lípidos necesarios para la biosíntesis esencial por las enzimas (producidas principalmente en el hígado) de la piel humana. Los aceites minerales y aceites de silicona no tienen estos componentes para nutrir la piel.

Buena y actualizada introducción de cómo funciona la piel. Se describe el papel de la producción de lípidos en las células de la epidermis y el papel de las enzimas. El tratamiento de la piel seca se discute con el asesoramiento de los médicos.

"Las enzimas dentro de la epidermis actúan sobre los fosfolípidos para producir una mezcla de ceramidas, ácidos grasos libres y colesterol. Crucial para el mantenimiento de los lípidos del estrato córneo, y por lo tanto para la función de barrera, es el ácido graso esencial, ácido linoleico". Muchos productos DR. BAUMANN SKINIDENT® contienen fosfolípidos en forma de liposomas y ácido linoleico en forma de aceite de onagra.

El artículo también contiene una tabla que muestra la composición química del factor hidratante natural que se encuentra en la epidermis.

Una muy importante visión general y en profundidad del funcionamiento de la piel humana. Algunos aspectos destacados: Sobre la importancia de un buen pH de la piel (+/- 5,5): "Muchos trastornos inflamatorios cutáneos también están asociados a un aumento en el pH del estrato córneo, lo que puede afectar negativamente a la actividad enzimática en el estrato córneo que resulta en una disminución de la permeabilidad de la función barrera y cohesión e integridad del estrato córneo". Sobre la importancia del tratamiento adecuado para la piel con ingredientes no oclusivos con el fin de evitar daños: "El primer paso en esta respuesta de reparación es la secreción rápida (en minutos) de los contenidos de los cuerpos lamelares de las células granulosas de la capa externa, dando como resultado una marcada disminución en el número de cuerpos lamelares en las células del estrato granuloso (son secretados entre un 50% y 80% de cuerpos lamelares preexistentes). Los cuerpos lamelares recién formados comienzan a reaparecer en las células del estrato granuloso y la secrección acelerada continúa hasta que se recupere la función de barrera de permeabilidad, y alcance niveles normales. Si uno restaura artificialmente esta función de barrera de permeabilidad, para alcanzar la normalidad mediante la aplicación de una membrana impermeable, se puede inhibir la secreción de más de cuerpos lamelares”.

En términos concretos, esto significa que la capacidad de auto-restauración de la piel humana se inhibe por ungüentos oclusivos con aceites minerales como son las vaselinas. La importancia del colesterol, ácidos grasos, fosfolípidos, ceramidas y triglicéridos (de las glándulas sebáceas) se describe como crucial para una barrera de la piel sana y bien hidratada. El texto también describe cómo el daño causado por el tratamiento oclusivo puede ser revertido por la administración de suplementos de colesterol, ácidos grasos, fosfolípidos, ceramidas y triglicéridos, que reparen la piel. Esto es exactamente lo que hacen las cremas de DR. BAUMANN SKINIDENT®.

La importancia de la administración de suplementos de ácidos grasos (como partes de algunos aceites vegetales naturales) en lugar de aceites minerales en una crema está subrayada: "Los ácidos grasos (...) servirán como precursores para ambos fosfolípidos y ceramidas". Los aceites naturales que contienen sustancias tales como ácidos grasos y colesterol se utilizan como nutrición para la piel. Las enzimas de la piel se utilizan como fuente para otros bloques de construcción importantes de la capa córnea.

El estrés puede ser otra causa de daños y desequilibrios en la piel: "El estrés en ratones y seres humanos da lugar a alteraciones de la homeostasis (fenómenos de auntorregulación) de la permeabilidad de la barrera. Estudios han demostrado, además, que en los animales psicológicamente estresados la síntesis epidérmica de lípidos se reduce, dando lugar a una disminución de la formación de cuerpos lamelares. Adicionalmente, las anormalidades en la homeostasis de la permeabilidad de la barrera en los animales psicológicamente estresados podría mejorarse mediante el tratamiento tópico con lípidos”.

Sobre la importancia del correcto equilibrio de todos los lípidos necesarios en una crema con lípidos endémicos a la piel: "¿Son importantes las cantidades relativas de los lípidos claves?: "Está claro que se requiere de colesterol, ceramidas y ácidos grasos para la formación de cuerpos lamelares en queratinocitos. Cuando uno tópicamente aplica una mezcla de lípidos que contiene concentraciones equimolares de los tres lípidos esenciales, la recuperación de la permeabilidad de la barrera seguida de una interrupción aguda es normal. En contraste, la aplicación tópica de uno o dos de los tres lípidos clave para perturbaciones agudas de la piel en realidad da como resultado un retraso en la reparación de la permeabilidad de la barrera asociado a la aparición anormal de cuerpos lamelares. (...) Por lo tanto, con el fin de sintetizar cuerpos lamelares los lípidos clave deben estar presentes en las distribuciones apropiadas y un exceso o deficiencia de un lípido particular, puede perturbar la formación del cuerpo laminar".

Esto significa que una crema debe ser completa y equilibrada, siendo ésta la tarea de los laboratorios DR. BAUMANN SKINIDENT®. La esteticista tiene que trabajar conjuntamente  con el cliente con el fin de obtener los mejores resultados posibles. Si una crema no conduce a la mejora deseada o incluso tiene algunos efectos adversos, no significa que el producto no esté bien hecho. Esto significa que la crema no tenía el equilibrio adecuado de lípidos según las necesidades particulares de ese cliente. En este caso se recomienda  probar otra crema para así poder obtener el balance adecuado. El resultado correcto implica el equilibrio adecuado de lípidos. El equilibrio adecuado de lípidos = los lípidos producidos por la piel + los lípidos de la crema. Una vez más: "¿Puede uno usar lípidos tópicamente (en cremas, TM) para mejorar la homeostasis de la permeabilidad de la barrera en la piel dañada o enferma? Respuesta: Sí. El tratamiento con lípidos tópicos puede efectuarse bajo dos enfoques. En primer lugar, se pueden utilizar lípidos no fisiológicos tales como la vaselina, lanolina, cera de abejas, etc. Estos lípidos no entran en la vía secretora del cuerpo laminar, sino más bien llenan los espacios extracélulares del estrato córneo con lípidos hidrofóbicos no laminares que inhiben el movimiento de agua y electrolitos. El tratamiento con estos lípidos no fisiológicos puede restaurar muy rápidamente, pero sólo de manera parcial, la función de barrera a unos niveles normales. Una desventaja de los lípidos no fisiológicos es que también pueden inhibir los mecanismos normales de reparación de la permeabilidad de la barrera y por tanto la anomalía subyacente no se corrige. El segundo enfoque es utilizar lípidos o precursores de los lípidos que normalmente están presentes en los cuerpos lamelares. Los estudios han demostrado que las mezclas molares apropiadas de lípidos que contienen colesterol, ceramidas y ácidos grasos pueden mejorar la permeabilidad de la homeostasis de la barrera. En contraste con los lípidos no fisiológicos, estos lípidos son transportados a través del estrato córneo hasta el interior de las células del estrato granuloso donde se mezclan en una piscina endógena de lípidos. Por lo tanto es importante que se utilice la mezcla apropiada de lípidos, ya que como se ha indicado anteriormente, si se usan mezclas incompletas o desequilibradas de lípidos, el contenido de los cuerpos lamelares se altera y la homeostasis de la permeabilidad de la barrera puede verse negativamente afectada".

Con esto se ve claro que DR. BAUMANN SKINIDENT®  va radicalmente hacia la mejor solución, que es trabajar con lípidos fisiológicos. Si los clientes no necesitan de la suplementación de lípidos adicionales, es mejor simplemente limpiar y si fuera necesario, utilizar una crema o loción baja en lípidos, con vitaminas y otros componentes esenciales. Así se restablece la capa hidrolipídica en la parte superior de la piel que habitualmente remueven los productos de limpieza. Nunca se usarán aceites oclusivos, tales como los minerales, en cremas de DR. BAUMANN SKINIDENT®. 

"Muchos productos anuncian resultados espectaculares, pero han habido relativamente pocos datos científicos para apoyar estas afirmaciones. Revisamos la literatura sobre los componentes que se encuentran comúnmente en cremas anti-envejecimiento. Llegamos a la conclusión de que a pesar de existen muchos compuestos diferentes que se comercializan como productos anti-edad, son limitados los estudios demostrando su eficacia (...). "

La coenzima Q10 ha demostrado no tener efecto como un compuesto anti-envejecimiento en el cuidado de la piel. El aceite mineral (petrolatum) no es capaz de aumentar la hidratación de la piel ni de reparar la piel dañada o seca. Los liposomas y otros lípidos endémicos de la piel pueden hacerlo.

"La vaselina, la sustancia oclusiva más utilizada, es capaz de disminuir la pérdida de agua de la piel en aproximadamente un 50%, pero no produce ningún aumento en la hidratación. En la epidermis de individuos de edad adulta, se trata de una disminución del 30% en el contenido de lípidos en el estrato córneo y una recuperación de la barrera significativamente retrasada. Por lo tanto muchas de las investigaciones acerca de las cremas hidratantes han implicado la aplicación tópica y la sustitución de los lípidos del estrato córneo. En un modelo de ratón (ratón de laboratorio utilizado para estudiar algún aspecto de la fisiología humana), todos los componentes de tres lípidos (ácidos grasos, colesterol y ceramidas) eran necesarios para la reparación de la barrera normal."

El aceite de árbol del té tiene muchas propiedades terapéuticas bien descritas para el cuidado de la piel. Tiene un fuerte efecto de disminución de hongos y bacterias. Como tal, es utilizado por DR. BAUMANN SKINIDENT®  en un número de productos especializados para contrarrestar los efectos no deseados de las bacterias en el desarrollo del acné y el olor corporal. Nuestro consejo es que sólo se debe utilizar en estos casos, y únicamente  durante el tiempo necesario, pues el árbol del té tiene también algunas propiedades de fragancia, que por desgracia han sido detectadas como causantes de alergias en algunos casos.

Nuestro consejo es como el consejo de un médico cuando se trata de antibióticos: no dude en usar antibióticos cuando los necesite, pero sólo en la medida necesaria.

Prueba normalizada para los alérgenos utilizados por los dermatólogos.

La existencia de una prueba para esta sustancia, indica que es un importante y fuerte alérgeno que se debe evitar tanto como sea posible.

Prueba normalizada para los alérgenos utilizados por los dermatólogos.

La existencia de una prueba para esta sustancia, indica que es un importante y fuerte alérgeno que se debe evitar tanto como sea posible.

Prueba normalizada para los alérgenos utilizados por los dermatólogos.

La existencia de una prueba para esta sustancia, indica que es un importante y fuerte alérgeno que se debe evitar tanto como sea posible.

Prueba normalizada para los alérgenos utilizados por los dermatólogos.

La existencia de una prueba para esta sustancia, indica que es un importante y fuerte alérgeno que se debe evitar tanto como sea posible.

Prueba normalizada para los alérgenos utilizados por los dermatólogos.

La existencia de una prueba para esta sustancia, indica que es un importante y fuerte alérgeno que se debe evitar tanto como sea posible.

Prueba normalizada para los alérgenos utilizados por los dermatólogos.

La existencia de una prueba para esta sustancia, indica que es un importante y fuerte alérgeno que se debe evitar tanto como sea posible.

Prueba normalizada para los alérgenos utilizados por los dermatólogos.

La existencia de una prueba para esta sustancia, indica que es un importante y fuerte alérgeno que se debe evitar tanto como sea posible.

Prueba normalizada para los alérgenos utilizados por los dermatólogos.

La existencia de una prueba para esta sustancia, indica que es un importante y fuerte alérgeno que se debe evitar tanto como sea posible.

Prueba normalizada para los alérgenos utilizados por los dermatólogos.

La existencia de una prueba para esta sustancia, indica que es un importante y fuerte alérgeno que se debe evitar tanto como sea posible.

Prueba normalizada para los alérgenos utilizados por los dermatólogos.

La existencia de una prueba para esta sustancia, indica que es un importante y fuerte alérgeno que se debe evitar tanto como sea posible.

El boletín de información de una empresa de cosméticos que indica correctamente que no hay ninguna evidencia de una relación entre los parabenos y el cáncer. Sin embargo, dicen:

"A pesar de que los parabenos son seguros, entendemos que hay mucha desinformación en el mercado y por lo tanto una demanda de productos libres de parabenos. Porque apoyamos a nuestros clientes, Innovative estará ofreciendo todos nuestros productos en una versión libre de parabenos partir de enero de 2007”.

Cada vez más empresas están haciendo lo mismo. Los parabenos no se pueden ocultar, por lo que las adaptaciones se hacen bajo la presión de perder clientes. Sin embargo, si estas adaptaciones (¡Libre de parabenos!) se fundamentan únicamente en la comercialización y en la preocupación por una caída de las ventas, resulta que se hacen sólo por el interés del productor y no del consumidor. Los parabenos son reemplazados por otros conservantes, que tienen desventajas similares (muy alergénicos). El consumidor asume que el producto es seguro, pero recibe otra sustancia alergénica en su lugar. Para evitar este tipo de errores, los productos DR. BAUMANN SKINIDENT®  se basan en el conocimiento médico y científico, y no en las necesidades del marketing.

"Muchos terapeutas de masajes pueden estar expuestos a múltiples factores que se sabe que aumentan el riesgo a desarrollar dermatitis en las manos, como el trabajo en húmedo, lavado frecuente de manos, fragancias, colorantes, detergentes, látex y otros irritantes y alérgenos que se encuentran en los aceites de masaje, cremas y lociones".

"La aromaterapia, el uso terapéutico de los aceites esenciales, también ha crecido en popularidad (...). Los aceites esenciales son sustancias aromáticas extraídas de las flores, plantas y resinas de madera por una variedad de métodos, tales como destilación o maceración. La dermatitis alérgica de contacto a los productos de aromaterapia se ha demostrado en varios informes debido a numerosos casos. El espectro de las reacciones de la piel incluye dermatitis alérgica de contacto, dermatitis de contacto irritante, urticaria de contacto y reacciones fototóxicas”.

Por supuesto, existe el mismo peligro para esteticistas y sus clientes, ya que la mayoría de los productos utilizados y vendidos en los salones de belleza contienen las mismas sustancias que causan estos problemas a un 23% de los terapeutas de masajes: "Se han documentado casos de dermatitis alérgica de contacto en varios subgrupos ocupacionales, incluidos los trabajadores de bares, los recolectores de cítricos, peluqueros, esteticistas, aromaterapeutas y terapeutas de masajes. Los aceites específicos más citados son el aceite del árbol del té (Melaleuca alternifolia), lavanda, jazmín, palo de rosa, aceites de limón, aceites de naranja (incluido el aceite de bergamota), citronela, aceite de casia, aceite de ylang-ylang y el aceite de clavo".

El estudio concluye: "Para reducir esta alta prevalencia de la dermatitis de las manos en los terapeutas de masaje, puede ser útil llevar a cabo una campaña de educación sobre los peligros potenciales de los productos de aromaterapia".

Los aceites esenciales naturales/orgánicos pueden tener algunos efectos beneficiosos, aunque preferiblemente, no deben usarse en un cuidado básico diario, ya que tienen un fuerte potencial alergénico. No deben ser aconsejados para un régimen de cuidado diario de la piel de larga duración. Los aceites esenciales son un ejemplo típico de cómo las sustancias naturales, cuando no están seleccionadas por sus propiedades para la salud, pueden dañar la salud de la piel humana.

Muchos esteticistas han podido volver a trabajar sin experimentar problemas en sus manos y en la piel sólo porque cambiaron a los productos bionómicos de Dr. Baumann SkinIdent®.

Un régimen diario, durante 3 meses, de ácido ascórbico tópico (vitamina C), siempre mejora objetiva y subjetivamente la piel de la cara dañada por la luz.

La evaluación clínica demostró una mejoría significativa con este tratamiento activo, mayor control de las arrugas finas, rugosidad táctil, arrugas gruesas, laxitud de la piel, tono, palidez y características generales.

Los radicales libres son la primera y más habitual causa del envejecimiento de la piel, en particular, del fotoenvejecimiento. La reducción de las lesiones producidas por los radicales libres en la epidermis es la estrategia más importante a la hora de elegir un producto para proteger la piel frente al sol.

Hay cuatro formas principales para reducir el daño de los radicales libres generados por los rayos UV:

• evitar la exposición excesiva a la luz solar

• usar ropa protectora

• cremas y lociones de protección solar que contengan antioxidantes

• ingerir suplementos antioxidantes 

Los antioxidantes predominantes en la piel son la vitamina C y E, ya que neutralizan especies reactivas del oxígeno antes de que éstos puedan producir estrés oxidativo en fluidos y fases lípidas respectivamente. Aunque la cantidad de vitaminas -originadas tras la nutrición- entregadas a la piel es limitado, parece ser posible lograr un mayor nivel de fotoprotección mediante el uso de vitaminas tópicas.